蒸好的糕不是全部炸制，还要留一部分素糕，一般是一半一半的。

原因吗就是节俭，有糕吃就很好了，全是炸糕有些过了。

案板涂抹油，揉好的糕块儿趁热放在上面揉成长条状，粗细约六七公分，长约四十多公分。

放在抹油的篇篇上晾凉，糕的筋道十足，晾的过程会缩短变粗。

有经验的李德财深谙其道，等收缩后粗约十公分，长约三十公分，也是他想要的尺寸。

糕条晾凉后，切成厚约七八毫米的圆片儿，放在大瓮里冻起来储藏。

吃的时候上锅馏二十分钟即可，还是软糯可口。

如果炸糕吃完了，贵客迎门，也可将上冻的糕片儿醒回来。

上油锅炸制，热乎乎的炸油糕出锅了。

炸糕分两种，一种是带馅儿的，一种不是。

馅儿料一般是豆沙馅儿或红糖馅儿。

头一天上午，马玉仁从粮房挖了两碗红豇豆回来。

豇豆也是生产队分的，一人一斤多，农耕文明讲得就是自给自足。

豇豆的作用就两种，腊八粥和做糕馅儿。

挖回来的豇豆要挑拣，把坏的和等尺寸的土石块挑出，清水洗净，温水泡发。

泡完豇豆的红色水还要用来煮豆，取其颜色。

第二天早上，泡发一天的豆子饱满圆润。

掰开豇豆观察，豆芯儿不在干白发硬，大功告成。

火炉上架大小锅，连水带豆一起倒入锅内，熬煮一个半小时。

直至豆子软烂，汤汁收的几近于无，完美。

就在锅内，加白糖一斤左右和少许的胡油。

用勺头背部採成糊状，色泽红亮，豆香浓郁，鲜甜可口。

这个工作是李之重做的，糊锅是豆馅儿最大的敌人，需要时刻观察锅内状况。

李之重用勺子盛了半碗馅儿料，给奶奶和弟弟妹妹尝鲜。

又引来一片赞叹，连挑剔的李二凤尝过都觉得好。

胡油是点睛之笔，增色提香。

红糖馅儿就简单多了。

这个年代的红糖都是块儿状，极硬。

铁钵内捣成细小碎块儿，倒在案板上摊开。

用擀面杖碾压成粉末，以一比一和白面混合即成。

糕块儿揉成长条，揪鹅蛋大小的季子，擀开包入豆馅儿或红糖。

不包馅儿的直接以片状备用。

七烧锅加入新榨胡油七八斤，大火烧至微烟，放入擀好或包好的素糕。

炸至表面金黄起泡，捞在支在锅边的笊篱里控油，随后倒入准备好的大盔。

父亲地下擀糕母亲炕上包馅儿，二姐炸制，大哥旁边打杂，李之重烧火。

奶奶和两个小的刚出去，奶奶是自己走的，两个小的是被赶出去的。

因为炸糕过程忌开窗户，忌喧哗，忌出入。

意味着接下来的时间在一个密闭的油烟弥漫的环境要待到炸糕结束。

这里有一个真实的传说。

话说一年一家腊月炸糕，糕片儿入油时，女主人发现油在不断增多溢起。

防止溢出，拿起瓢舀锅内油，倒入锅渠边准备放糕的大盔里。

发现越舀锅里的油越多。

男主人也发现了这种状况，连忙把装有小半瓮水的水瓮移了过来。

女人不停地舀，油不停地溢，直至大瓮将满时溢出才堪堪停住。

据说凭空冒出来二百多斤油。

在这个缺食少油的年代，二百斤油是何等可观的一笔财富。

又据说，冒油这种事只发生在安静封闭的炸糕环境里，且有德者据之。

还据说，是一个叫“毛鬼神”的神仙打赏辛劳的人们的一种手段。

于是炸糕在李德财家五口人默默中进行。

第一个炸糕放在碗里，供先到灶神爷神位前，保佑一家人火旺人旺财旺。

半个小时的静默，只有偶尔压抑的咳嗽声，擀面杖“哐哐”的擀皮声，灶火的呼呼声和素糕入油的“刺啦”声。

李之重虽不相信这个传说，也尽量配合家人，完善这个食为天的仪式。

终于炸完了，油也没多出来，倒是四人的眼睛都红红的，那是呛得。

门窗打开的一刻，没等炸糕队伍冲出去，吃糕的二小就冲了进来。

佩服他们的耐心，一直等候观察在门外。

李之重地下坐小板凳烧火，由于油烟较轻，他反而是受害最小的。

父母和二姐出去了，大口呼着冰冷的空气，抹着红红的眼睛。

李之重给二小挑了几个带馅儿的炸糕，拿了三双筷子，让他们端上去奶奶那屋吃。

灶里的火在炸完最后一个糕时，他就把没着完的柴火抽了出来，放在了院里。

放糕的大盔端在了炕头，用没洗的褥子盖好。

烩菜肯定是在七烧锅里，即使把油舀的干干净净，锅上粘的也够烩一顿菜了。

午饭是猪肉酸菜炸糕。

开饭在即，李凤凤领着儿子来了。

惹得李二凤调侃她说“妈妈给你做安嘴鞋了”，意思是有口福是鞋做的好，寻味而来。

午饭时的炕头没法儿坐了，比平时往北移了一米左右。

一来火烧的多，二来腊月的太阳进家后，也多了几分火热的味道。

炸糕和素糕都放在粮房的大瓮里，吃的时候都是以馏为主。

炸糕也可以在热锅里焙，焙好的炸糕表皮酥脆，内里软糯，别有一番风味儿。

正月讲究吃点好的，一方面是犒劳自己。

另一方面是让神仙看看我们的光景，像是领导检查工作我们要展示好的一面一样。

点心是正月初五以前辅助饺子的主食之一。

蒸点心也是腊月的工作之一，圆馒头点红点儿就是点心。

腊月用于眊人，探望长辈儿。

正月点心与猪肉烩菜混搭，经济实惠，请客也不失面子。

李之重家一般蒸十五六斤面的点心。

一斤面大概出七个左右，取决于主妇的手法和心情。

发面是个技术活儿。

女人们蒸点心习惯用老肥，新鲜的老肥块儿很少。

它或许就是你在碗柜角落里，看到的一个拳头大小青紫色的硬块儿。

发面是母亲马玉仁的工作，或许是手法的缘故，母亲蒸出来的馒头大多质量上乘。

先把青紫色的家伙放在铁钵里捣碎，盛在碗里，温水泡上。

碗扣碗置于锅渠紧里头，最少闷一整天以上。

第二天使用时，用筷子搅开，如还有块儿状物，用手捻碎和匀。

面汤倒在加了温水的瓢里，徐徐倒入面盆。

和好的面要放在炕头大被蒙上发酵一整天。

第二天掀开篇篇，一股酸味儿直冲口鼻。

有时发的厉害了，从大盔和篇篇缝里溢出，染的到处都是。

发好的面再加干面，揉到软硬适中。

按出小坑后缓慢恢复，具体细节由主妇经验判断。

烧也是不可或缺的过程。

揪一个鸽蛋大小的面团儿，放在火边儿烤熟。

掰开观察白度和孔洞的大小和多少，再闻味儿，通过酸度来判断加苏打的量。

苏打温水化开，倒入面中揉匀，再烧，一直尝试几次，直到满意为止。

几次烧过的面团儿也不浪费，在李小拴和李小凤的争夺中进入了各自肚里。

接下来就简单了，揪季子，揉成圆形，按照合理间距摆放到笼屉里，大火蒸制十五分钟。

雪白软嫩麦香扑鼻的点心出锅了。

再用一种叫“水红”的颜色点在点心顶部中心。

水红颜色红中带点紫，愈发显得点心贵气。<99.。.99.